Штукатурим по дереву

Оштукатуривание деревянных поверхностей

Процесс нанесения штукатурки на стены дома, сделанных из дерева, вначале кажется занятием, требующим огромных усилий и навыков, по сравнению с оштукатуриванием поверхностей из:

• кирпича;
• бетона;
• других материалов.

Основное отличие в том, что древесина является пористым изделием, не сцепляется со стандартными вяжущими составляющими строительных составов, которые просто к нему не пристают.

Подготовка поверхности

Перед нанесением штукатурки на деревянные стены требуется большая подготовительная работа. Сначала поверхность выравнивается за счет:

• стачивания лишнего материала;
• либо набивания недостающего дерева;
• создание стеновой обшивки деревянной рейкой либо сеткой рабицей.

Когда планируется оштукатурить деревянные стены, на которых уже была ранее штукатурка, надо внимательно обследовать не только состояние основной конструкции, но также выяснить, как ведут себя дранки. По истечением времени рейки часто поражаются:

• грибками;
• плесенью;
• другими нежелательными микроорганизмами.

Если деревянные поверхности не совсем ровные, нужно выровнять их за счет набивки деревянных деталей на провалившие участки или стесать излишки дерева в тех местах, где они значительно выступают.

Для удержания и сохранности оштукатуренного слоя на стене из дерева, в качестве фиксатора применяется специальная обрешетка. Раньше ее ставили только деревянную, сейчас для этого используют и металлические.

Дранки

Подготовку к оштукатуриванию стен надо начинать с набивки на поверхность дранки. Дрань – это деревянные неширокие рейки:

• шириной 15 - 20 мм;
• толщиной 3 - 5 мм;
• длиной от 1 - 2 метров.

Подобные материалы, как правило, продаются целыми упаковками, в которых их 50 либо 100 изделий. Важно постоянно отслеживать, чтобы:

• дранки все время оставались светлого цвета;
• не появлялись плесень;
• гниль;
• грибки;
• не создавались благоприятные условия для распространения микроорганизмов.

Если есть возможность воспользоваться деревообрабатывающим станком, рейки можно сделать самостоятельно.

Обрешетка

Обрешётку делается в 2 слоя. Сначала набивают дранки под углом 45⁰, приблизительно через 45 см друг от друга в каждую сторону. От подобной набивки формируется ячейка размером 45×45 см по периметру. Для первого слоя применяется тонкая 3 миллиметровая простильная дранка.

Другой пласт или выходная рейка включает в себя более толстые 5 миллиметровые планки шириной 15-20 мм. Если выбрать узкие драни, она может расколоться при забивке гвоздей.

Условия формирования выходного слоя сохраняются такими же, как и для простильного. Расстояние между дранками - 45 см, угол наклона 45 градусов. Толстые и широкие планки применить не стоит, поскольку драни не успеют высохнуть и покоробятся.

Прикладывая одну обрешетку на другую, получается ячейка в 2 раза меньше, так как выходная рейка должна рассекать первую пополам.

Забивка гвоздей

Вторичный слой делается таким же способом, обеспечивая перпендикулярность для полосы драни относительно уже набитых реек. При забивании гвоздей их надо вколачивать не полностью, а лишь наполовину. Это нужно для того, чтобы легче было загибать остаток для прижатия планки. Причём, если она тонкая, то рейки соединяются внахлест, толстые — с плотным примыканием друг к другу. На образовавшейся решетке и удерживаются штукатурные слои деревянных стен.

Дранка выпускается не только поштучно, но и в щитах. С последними работать намного проще и быстрее, поскольку рейки не раскалываются. Благодаря этому качеству существенно сокращается количество точек крепления.

Сетка-рабица

Кроме дранки используется металлическая сетка рабица, являющаяся штукатурным сеточным материалом и прекрасно удерживает слой. Однако такой способ лучше выбирать при использовании песочно-цементного раствора, чем для природных составов и разнообразного вида шпатлевок.

Для изолирования тепла под дранку лучше прибить войлок либо рогожу, дополнительно нужно обработать их антисептическими составами. С этой целью хорошо использовать 3%-й натрий фтора.

Приготовление раствора

Когда завершаются работы по обивке, приступают к подготовке раствора для нанесения штукатурки на деревянные стены. Оштукатуривание подобных поверхностей во внутренней или наружной стороны дома можно производить различными материалами. Они могут быть натуральными либо гидратационными. Все такие составы наносят в обычном порядке по одинаковому принципу, поскольку схватывание и застывание основываются на концентрации специальных вяжущих составляющих, растворенных в воде.

Природные материалы

К натуральным материалам, использующимся для оштукатуривания внутри и снаружи зданий относятся:

• известь;
• глина;
• песок, в которых первые 2 выполняют функции вяжущих веществ, а последний служит как наполнитель.

Сегодня глиняные и известковые добавки применяются достаточно редко несмотря на то, что обладают великолепными теплоизоляционными свойствами и являются природными антисептиками.

Цемент не считается натуральным вяжущим компонентом. Растворяется он простой водой, при этом образует эластичную густую массу, однако после застывания превращается в камневидное вещество. Его твердость существенно повышается при добавлении специальных наполнителей, таких как:

• отсев;
• песок;
• щебень.

В каких-то случаях в раствор добавляется известь либо глина.

Разновидности шпатлевки

Строительные шпатлёвки классифицируются по:

• видам;
• типам;
• подвидам.

Материалы бывают в сухом состоянии, как порошок, фасуют их в специальные мешки, либо в жидком, как паста, расфасованная в вёдра. Помимо этого, в зависимости от размерности, шпатлевки выпускаются стартовыми для выравнивания поверхностей и лицевыми для финишной отделки.

Простой раствор готовится из глины с добавкой мелко рубленой соломы. Состав хорошо размешивается до образования консистенции, похожей на густую сметану.

Приспособления

Для работы потребуются следующие инструменты:

• шпатель;
• мастерок;
• терка;
• строительное правило;
• полутер.

Основная работа

Предварительно поверхность надо смочить водой при помощи веника. Затем участок стены закидывается приготовленным раствором. Процедура накидывания состава на деревянные рейки может немного отличаться, поскольку планка, хотя она и узкая, задерживает смесь, поэтому под планками останется пустота. Для исключения подобных ситуаций раствор надо бросать под 45 градусным углом: сначала с одной стороны, затем с другой. Благодаря этому, накидка распределится сплошным пластом, заполнит всё свободное пространство под решеткой.

После этого раствор нужно разровнять с помощью деревянной терки. Рекомендуется, чтобы слой штукатурки на деревянных стенах выступал над рейками примерно на 1-1,5 сантиметра. В процессе затирки следует регулярно проверять ровность нанесенного слоя, с использованием линейки, правила, строительного уровня. Когда все работы по оштукатуриванию завершатся, нужно стенам дать возможность высохнуть. На это может потребоваться продолжительное время - до 2-х месяцев.

После окончательного высыхания первичного слоя штукатурки, на ней могут появиться трещины, которые следует затереть во время финишного оштукатуривания. Раствор для этих целей делается из песка и глины, добавлением извести и цемента. После этого штукатурке нужно дать время, чтобы полностью высохнуть. На следующей стадии стены надо загрунтовать клеем ПВА либо алебастром.

Рекомендуется нанести не толстый слой простой штукатурки. И только после окончательного высыхания лицевого слоя следует начинать оклеивать стены полотнами обоев.

Альтернативным способ отделки деревянных стен является установка гипсокартона на деревянную стену.